Helena Rizzo, que na infância revelou em seu diário ter chorado lágrimas de gelatina, é a força motriz do Maní, eleito o melhor restaurante de São Paulo.
Com mais de dez anos, a casa tem a capacidade de se manter viçosa, fresca, atraente sem cair na monotonia. Renova-se com consistência, sem se descosturar de seus pilares.
A sazonalidade. A relação intensa com pequenos produtores. O equilíbrio entre inovação e tradição. São preparos que provocam novas experimentações estéticas e desenham, com elegância, um passeio por ingredientes brasileiros, às vezes escanteados.
A taioba, que surge em um purê a escoltar o peixe cozido; o milho, revelado em uma farofa que faz companhia à leitoa assada; a jabuticaba, vertida em sopa na qual se deita um lagostim cozido no vapor de cachaça.
Explora um Brasil mais profundo ao incorporar elementos como a castanha de pequi, tida como o avelã do cerrado, ou o tucupi preto, que reduz ao fogo brando até ganhar uma sensual consistência de melaço.
Ao combinar o puro e o simples, Helena Rizzo transforma um exercício efêmero em uma experiência que fica cravada na memória. A saída do catalão Daniel Redondo da operação, que imprimia técnica e rigor, sugere que seu legado foi uma equipe bem treinada, capaz de traduzir seus ensinamentos, de modo a realçar a poética contribuição da chef.
Se o Maní comemora o posto de melhor restaurante de uma cidade como São Paulo, os brasileiros celebram tê-lo como representante de sua cozinha moderna para o mundo.
Maní
A chef Helena Rizzo, uma das estrelas da gastronomia brasileira, entrega em sua principal casa uma cozinha autoral baseada em ingredientes brasileiros. São clássicos da casa itens como as lascas de polvilho (R$ 24) e o ceviche de caju com raspadinha de cajuína e cachaça (R$ 46) no abre-alas. Na etapa principal, o peixe do dia laqueado com tucupi preto (R$ 98) vem acompanhado de repolho, folha de mostarda, pera e gohan.
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