“Bolo? Sorvete?”, pergunta meu filho de seis anos. Não, é um quibe. Afinal, estamos em um restaurante árabe, por mais que a imagem predominante nas mesas seja a de um polvo —a cereja do bolo de um pilaf, arroz temperado com linguiça de cordeiro (R$ 72, pequeno).
Quando os comentários em rede social indicaram que a sobremesa imperdível seria a musse de chocolate (R$ 21), a pergunta se repetiu na família: é árabe mesmo? O estranhamento é parte do ingrediente que faz do Sainte Marie Gastronomia uma obra peculiar.
Ele não tem a cara dos árabes mais triviais da classe média paulistana, como Almanara ou Arabia. É um restaurante em que, se for para comer esfiha, que seja de paleta de cordeiro e coalhada (R$ 13,14) ou seja de polvo (R$ 18,18). Em qual outro você comeria isso?
Em relação ao quibe que, aos olhos infantis, pode parecer uma fusão de bolo, cheese-cake e sundae, trata-se do “montado” (R$ 72 o grande), uma torre com camadas de quibe cru, quibe assado, coalhada e cobertura de cebolas crocantes.
A localização foge da corriqueira: Jardim Taboão, mais próximo de Taboão da Serra do que de Pinheiros. No cardápio, uma língua própria, tendo como base a “fofura” e a mistura cosmopolita: a paella é a fofoella
(R$ 270), e os agradecimentos do chef libanês Stephan Kawijian são na base do “mercizão”.
O ambiente é simples e a fiação solta pode até incomodar. Mas a deliciosa coalhada (cortesia para começar) e o bom café de coador (cortesia para sair) tiram qualquer impressão esquisita aos que resistem às filas aos sábados.
Sainte Marie
Escolha uma mesa no salão simples deste restaurante e prepare-se para uma grande experiência árabe, com diferentes sotaques. O libanês Stephan Kawijian, responsável pela cozinha, faz esfihas assadas em forno a lenha --a aberta de carne (R$ 7,20) tem um leve toque de canela. Se estiver acompanhado, a sugestão é o quibe montado, uma torre que equilibra camadas de quibe cru, quibe assado, tabule, coalhada seca e cebola crocante (R$ 72).
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